Strop gęstożebrowy wymaga solidnego podparcia, zanim wylejesz beton. Belki układa się na ścianach lub podciągach, a ich rozstaw wynika z projektu i rozpiętości przęsła. Typowo wynosi 60 cm między osiami, choć przy większych obciążeniach trzeba go zmniejszyć. Podparcie montażowe to nie tylko kwestia wygody ekipy — ono przejmuje ciężar mokrej mieszanki, zanim strop uzyska nośność. Bez niego belki ugną się, a pustaki wypłyną.

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie geometrii ścian. Różnice poziomów większe niż 1 cm wymagają wyrównania zaprawą lub podkładkami. Belki opiera się na wieńcu lub murze na głębokość co najmniej 10 cm, a w przypadku ścian szczelinowych — zgodnie z dokumentacją. Rozstaw wyznacza się sznurkiem rozpiętym między skrajnymi belkami, mierząc od osi do osi. Warto pamiętać, że odchyłka większa niż 2 cm zmienia rozkład obciążeń i może wymusić korektę projektu. Szczegółowy opis tych zależności znajdziesz w poradniku na murowalny.pl, gdzie omówiono kolejność układania belek i wypełniania pustakami.

Podparcie montażowe ustawia się w rozstawie nie większym niż 1,5 m. Najczęściej są to stemple z regulacją wysokości, oparte na podkładkach, żeby nie uszkodzić posadzki. Pod belki podkłada się łatę, która rozłoży nacisk na kilka żeber. Cała konstrukcja musi być wypoziomowana i zaklinowana. Przed betonowaniem sprawdź, czy stemple nie stoją na luźnym gruncie i czy nie grozi im wyboczenie. Beton wylewa się równomiernie, pasami, bez gruzowania w jednym miejscu.

Po wylaniu betonu podparcia nie demontuje się od razu. Strop musi osiągnąć odpowiednią wytrzymałość — zwykle czeka się od 7 do 14 dni, zależnie od temperatury i klasy mieszanki. Wcześniejsze usunięcie stempli grozi ugięciem i zarysowaniem. Jeśli belki mają otuliny zbrojenia, pilnuj, żeby beton dokładnie je objął. Każda poprawka po związaniu jest kosztowna, więc cały montaż warto przećwiczyć na sucho przed wylewką.